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你可能了解许多关于苏格兰威士忌的理论知识，琥珀色的酒液里隐藏着的种种香气
你也了然于胸，也可能对那些常见的酒厂，甚至它们的形状都如数家珍。但如果你未曾去过苏格兰，未曾在那些你挚爱的酒厂里徜徉过，那么这些让你骄傲的理论，始终不能化为镌刻在心中的情感。去苏格兰吧，去收获更多直观体验，去了解那些不在当地便不得其奥义的小事。
艾柏迪酒厂的水源里有金子
位于苏格兰高地地区的艾柏迪酒厂在不少威士忌爱好者心中可是有着不可替代的地位，这当然与其优秀的品质有关，但与此同时，酒厂成熟的参观系统、消费者体验与教育环节都给曾经去过酒厂参观的人以深刻印象。
作为酿造威士忌的四大元素之一，水的作用自然不可小觑——艾柏迪酒厂的水源，自然也是大有来头。据说曾经的苏格兰也涌起过一阵“淘金热”，而淘金热的中心便是酒厂所在的这块区域。根据酒厂工作人员的说法，艾柏迪酒厂背后的这条河便是淘金热的中心。如果你有足够的耐心和时间，完全可以拿着装有河泥的碗在河边慢慢淘，在碗中打着转的河水会把泥沙和石子一起带走，而一粒粒呈现着暗金色的小金粒则会在这个过程中显露出来。如果你运气够好的话，可是能在这个过程中收获不少金子的哦！
苏格兰威士忌可是早期美国总统们的摇钱树
虽然美国也产威士忌，可是在19世纪与20世纪早期，那里可是苏格兰威士忌的天下，就连美国总统Woodrow Wison和Warren G.Harding都拜倒在这种烈性酒的魅力之下，据说这两位总统一个狂热爱好威士忌苏打，另一个则在禁酒令期间，于自己的私宅内藏有大量的威士忌。
但是，最刺激的八卦还是关于肯尼迪家族的。据说肯尼迪总统的爷爷是酒吧老板，父亲约瑟夫·肯尼迪则在禁酒令时期经营私酒生意大发横财，之后在1932年的时候投入了大量资金给罗斯福助选，并助其成功上位。这位先生又与罗斯福的儿子合作，拿下了苏格兰威士忌在美国的独家代理权，全权把控烈酒市场。
并不是每间威士忌酒厂都养着自己的桶匠
用来陈年威士忌的橡木桶几乎每间酒厂都有不少，但制桶的桶匠却并不是每个酒厂都有——在苏格兰当地，养着自己桶匠团队的酒厂数量并不多，最广为国人熟知的大概就是百富酒厂了。
通常情况下，苏格兰的威士忌酒厂会将自己购买的橡木桶送到专门的箍桶中心，交由在这里工作的桶匠进行处理。当然，在此之前，酒厂也会根据自己的风格提出不同的要求，比如烘烤程度、酒桶大小等，而桶匠们则会根据这一要求进行橡木桶制作。如果你想要了解苏格兰箍桶匠的工作内容的话，最好的方式当然就是去位于斯贝塞的箍桶中心（Spevside Cooperage）参观一下啦！运气好的话，不用预约也能参观到全部过程。
用来陈年威士忌的，可不只有波本桶和雪莉桶
好的，这个问题可能会引起相当多的争论，毕竟从一开始，雪莉桶和波本桶的拥趸们都对于自己所热爱的桶种有着坚定的热情。可是专攻橡木桶的威士忌大师们却并不这么想，他们更愿意来点儿不一样的。在苏格兰当地，你可以喝到许多具有先锋性质的、使用了其他橡木桶熟化的威士忌，比如百富（The Balvenie）用加勒比桶陈酿的单一麦芽威士忌，就有着极其甜美的朗姆酒风格，又或者是格兰杰（Glenmorangie）的PX雪莉桶陈酿的单一麦芽威士忌，明显的葡萄干味道简直叫人疯狂！当然了，不少威士忌大师们还有着更妙的想法，比如用葡萄酒桶来进行威士忌陈年，作为一种风险与挑战并存的项目，人人都对其结果充满好奇。
区分酒头、酒心、酒尾的秘诀在于温度
我们总是会在各种讲述威士忌风味的稿件里看到专业作者提及“酒头”、“酒尾”、“酒心”这些词汇，并对其头头是道地进行评论，同时引用一些官方术语，讲述其威士忌在截取酒心时候的不遗余力。那么问题来了，酒头、酒心和酒尾，到底是依靠什么来区分的？
只要你去过苏格兰任何一家蒸馏厂，就会发现，每个蒸馏车间大都配有一个长方形的盒子，里面除了有3个龙头之外，最吸引人视线的就是温度计。在那里工作多年的技术人员会凭借着不同温度来判断何时应该截取酒心，而至于温度到底几何，则是每间酒厂的不传之秘。毕竟，醛类酚类物质的含量多少，可是决定了酒厂的不同风格。
调配一款调和型威士忌，你大概需要准备几十款原酒
时至今日，大部分威士忌饮家都喜欢把自己和单一麦芽威士忌捆绑在一起，并对许多调和型威士忌嗤之以鼻，可如果你们知道威士忌的历史，便会明白调和型威士忌是多么伟大的发明，它在相当长的一段时间里，拯救着人们被粗糙单一麦芽威士忌折磨的可怜味蕾。
时至今日，灵感来自茶叶调配的调和型威士忌在确定配方时仍旧需要调配大师的辛勤劳动，原因只是在于，要从几十瓶来自不同产区的威士忌中寻找出最适合搭配在一起的那几款，可不是一件容易事——别不信，在帝王威士忌位于格拉斯哥的办公室内，我们就曾看到过调配大师的工作台，那上面可是摆满了30多款单一麦芽和谷物威士忌！
如果你不懂点儿威士忌，你可能都没办法在当地的小酒馆里点上一杯酒
酒厂多的地方自然酒馆也不少，更何况还是在有着悠久饮酒历史的苏格兰。但在苏格兰的小酒馆里点威士忌，你可得有一些基礎知识。
大部分情况，你在小酒馆看到的威士忌都会是OB（原厂装瓶）作品，但酒单上可不会给你画上具体的酒标让你好好看。因此，你得对于自己的口味喜好有个基础了解。
自己喜欢干果、酱香和香料风味的，可以看看雪莉桶熟化的作品，或者找一些标榜总是用雪莉桶来熟化威士忌的酒厂之作；如果你迷恋甜美香草奶油口感，关注波本桶熟化的作品就没错；如果喜欢品鉴不同的橡木桶给酒体带来的影响，经过双桶陈酿或者三桶陈酿的作品都不容错过。但这时你要注意，经过换桶的酒都比较复杂，好在瓶身都会相应地标示。比如在陈年周期内未经过换桶的原酒，在其装瓶后的酒标上通常以Matured/Vintaged in后接具体酒种的名字；如果陈年时发生过换桶储存——这里仅指人为换桶，不是木桶破损、酒液泄漏等意外的补救措施，那么装瓶时酒标上就会出现Finish、Double/Triple Matured、ExtraWood等字。 当然，也有不少酒厂会出一些实验雎酒款，对于这：些小批量的作品，千万别不好意思提问，任何一间小酒馆的酒保都会欢迎。毕竟作为一个外国人来说，能了解IB，在当地那可是会让人刮目相看的一件事。
在很多人的刻板印象里，但凡是带有烟熏味道的威士忌，都是来自艾雷岛的产物，可实际上，这样的想法可真的叫人无奈。虽说艾雷岛上的泥煤的确很多，艾雷岛的酒厂也喜欢就地取材用泥煤来熏麦芽，但这并不意味着只有艾雷岛才能出产带烟熏泥煤味道的酒款啊！
对于酒厂来说，使用何种原料来熏制麦芽，完全是根據自己的实际需要来做决定的。从技术角度来说，不管酒厂所在地为何，只要在熏制麦芽的过程中使用了泥煤，那么就有可能生产出一款带有泥煤风味的威士忌，即使泥煤在艾雷岛常见，难道别的酒厂就不能指定让自己的麦芽供应商给自己专门做一点儿带有烟熏风味的大麦麦芽吗？所以，答应我们，抛掉你的刻板印象，千万别再天真地把一款带有泥煤风味的威士忌轻易归类到艾雷岛去了，好吗？
传说中的地板发芽，现在真的快要变成传说了
喝威士忌的人都知道，用来发酵做酒的必须是发了芽的大麦，发芽大麦的制作过程可以被简化为浸泡、发芽和熏制三步，由于酒厂要求不同，这三个步骤所要消耗的时间也各不相同。如果你曾经注意过一些威士忌酒厂的介绍，那么便会发现不少强调“手工”的酒厂会宣称其采用了地板发芽工艺。所谓“地板发芽”，指的是将泡过水的大麦铺在地板上，以人工不断规律地翻动，同时始终监控着麦芽的温度。这种方式需要相当大的空间，对于人力的要求也很高，因此产量相当有限，对于追求产量和利润的酒厂而言，着实有些不划算。再加上如今现代化科技的全面布局，麦芽厂完全可以限据酒厂的要求进行个眭化定制，这种传统工艺便显露出了一丝尴尬。如今的苏格兰威士忌酒厂大概剩下少数几间保留着传统的地板发芽工艺，不过必须要说的是，是否采用地板发芽工艺对威士忌本身的品质并没有影响，保留这一工艺更多的意义，是为了向历史与传承致敬。
爱丁堡的苏格兰
威士忌体验中心可不是一个单纯的旅游点
如果你的苏格兰旅行第一站定在了爱丁堡，那么千万不要错过在皇家一英里尽头处的苏格兰威士忌体验中心。这个体验中心可真的不是一个简单的旅游点——在短短30分钟左右的参观过程里，你除了可以直接了解到威士忌的整个制作流程，还可以体验到来自苏格兰5个不同产区——高地、斯贝塞、低地、艾雷岛及如今并不太被提及的坎贝尔——的经典威士忌作品。最棒的是，在威士忌品鉴的过程中，你可以借助中心提供的不同产区经典香气刮刮卡，来直接地了解某个产区最具有代表性的风味，在最短时间里把自己培养成一个半吊子专家。
必须要提的是，体验中心里还设有一间餐厅，你不仅可以在这里吃到经典的苏格兰佳肴——苏格兰的菜可真不难吃，当地的三文鱼水准相当出色——还能体验到威士忌和食物的搭配，至于价格，也是在合理范围之内，绝不会让人觉得进了黑店。
你也了然于胸，也可能对那些常见的酒厂，甚至它们的形状都如数家珍。但如果你未曾去过苏格兰，未曾在那些你挚爱的酒厂里徜徉过，那么这些让你骄傲的理论，始终不能化为镌刻在心中的情感。去苏格兰吧，去收获更多直观体验，去了解那些不在当地便不得其奥义的小事。
艾柏迪酒厂的水源里有金子
位于苏格兰高地地区的艾柏迪酒厂在不少威士忌爱好者心中可是有着不可替代的地位，这当然与其优秀的品质有关，但与此同时，酒厂成熟的参观系统、消费者体验与教育环节都给曾经去过酒厂参观的人以深刻印象。
作为酿造威士忌的四大元素之一，水的作用自然不可小觑——艾柏迪酒厂的水源，自然也是大有来头。据说曾经的苏格兰也涌起过一阵“淘金热”，而淘金热的中心便是酒厂所在的这块区域。根据酒厂工作人员的说法，艾柏迪酒厂背后的这条河便是淘金热的中心。如果你有足够的耐心和时间，完全可以拿着装有河泥的碗在河边慢慢淘，在碗中打着转的河水会把泥沙和石子一起带走，而一粒粒呈现着暗金色的小金粒则会在这个过程中显露出来。如果你运气够好的话，可是能在这个过程中收获不少金子的哦！
苏格兰威士忌可是早期美国总统们的摇钱树
虽然美国也产威士忌，可是在19世纪与20世纪早期，那里可是苏格兰威士忌的天下，就连美国总统Woodrow Wison和Warren G.Harding都拜倒在这种烈性酒的魅力之下，据说这两位总统一个狂热爱好威士忌苏打，另一个则在禁酒令期间，于自己的私宅内藏有大量的威士忌。
但是，最刺激的八卦还是关于肯尼迪家族的。据说肯尼迪总统的爷爷是酒吧老板，父亲约瑟夫·肯尼迪则在禁酒令时期经营私酒生意大发横财，之后在1932年的时候投入了大量资金给罗斯福助选，并助其成功上位。这位先生又与罗斯福的儿子合作，拿下了苏格兰威士忌在美国的独家代理权，全权把控烈酒市场。
并不是每间威士忌酒厂都养着自己的桶匠
用来陈年威士忌的橡木桶几乎每间酒厂都有不少，但制桶的桶匠却并不是每个酒厂都有——在苏格兰当地，养着自己桶匠团队的酒厂数量并不多，最广为国人熟知的大概就是百富酒厂了。
通常情况下，苏格兰的威士忌酒厂会将自己购买的橡木桶送到专门的箍桶中心，交由在这里工作的桶匠进行处理。当然，在此之前，酒厂也会根据自己的风格提出不同的要求，比如烘烤程度、酒桶大小等，而桶匠们则会根据这一要求进行橡木桶制作。如果你想要了解苏格兰箍桶匠的工作内容的话，最好的方式当然就是去位于斯贝塞的箍桶中心（Spevside Cooperage）参观一下啦！运气好的话，不用预约也能参观到全部过程。
用来陈年威士忌的，可不只有波本桶和雪莉桶
好的，这个问题可能会引起相当多的争论，毕竟从一开始，雪莉桶和波本桶的拥趸们都对于自己所热爱的桶种有着坚定的热情。可是专攻橡木桶的威士忌大师们却并不这么想，他们更愿意来点儿不一样的。在苏格兰当地，你可以喝到许多具有先锋性质的、使用了其他橡木桶熟化的威士忌，比如百富（The Balvenie）用加勒比桶陈酿的单一麦芽威士忌，就有着极其甜美的朗姆酒风格，又或者是格兰杰（Glenmorangie）的PX雪莉桶陈酿的单一麦芽威士忌，明显的葡萄干味道简直叫人疯狂！当然了，不少威士忌大师们还有着更妙的想法，比如用葡萄酒桶来进行威士忌陈年，作为一种风险与挑战并存的项目，人人都对其结果充满好奇。
区分酒头、酒心、酒尾的秘诀在于温度
我们总是会在各种讲述威士忌风味的稿件里看到专业作者提及“酒头”、“酒尾”、“酒心”这些词汇，并对其头头是道地进行评论，同时引用一些官方术语，讲述其威士忌在截取酒心时候的不遗余力。那么问题来了，酒头、酒心和酒尾，到底是依靠什么来区分的？
只要你去过苏格兰任何一家蒸馏厂，就会发现，每个蒸馏车间大都配有一个长方形的盒子，里面除了有3个龙头之外，最吸引人视线的就是温度计。在那里工作多年的技术人员会凭借着不同温度来判断何时应该截取酒心，而至于温度到底几何，则是每间酒厂的不传之秘。毕竟，醛类酚类物质的含量多少，可是决定了酒厂的不同风格。
调配一款调和型威士忌，你大概需要准备几十款原酒
时至今日，大部分威士忌饮家都喜欢把自己和单一麦芽威士忌捆绑在一起，并对许多调和型威士忌嗤之以鼻，可如果你们知道威士忌的历史，便会明白调和型威士忌是多么伟大的发明，它在相当长的一段时间里，拯救着人们被粗糙单一麦芽威士忌折磨的可怜味蕾。
时至今日，灵感来自茶叶调配的调和型威士忌在确定配方时仍旧需要调配大师的辛勤劳动，原因只是在于，要从几十瓶来自不同产区的威士忌中寻找出最适合搭配在一起的那几款，可不是一件容易事——别不信，在帝王威士忌位于格拉斯哥的办公室内，我们就曾看到过调配大师的工作台，那上面可是摆满了30多款单一麦芽和谷物威士忌！
如果你不懂点儿威士忌，你可能都没办法在当地的小酒馆里点上一杯酒
酒厂多的地方自然酒馆也不少，更何况还是在有着悠久饮酒历史的苏格兰。但在苏格兰的小酒馆里点威士忌，你可得有一些基礎知识。
大部分情况，你在小酒馆看到的威士忌都会是OB（原厂装瓶）作品，但酒单上可不会给你画上具体的酒标让你好好看。因此，你得对于自己的口味喜好有个基础了解。
自己喜欢干果、酱香和香料风味的，可以看看雪莉桶熟化的作品，或者找一些标榜总是用雪莉桶来熟化威士忌的酒厂之作；如果你迷恋甜美香草奶油口感，关注波本桶熟化的作品就没错；如果喜欢品鉴不同的橡木桶给酒体带来的影响，经过双桶陈酿或者三桶陈酿的作品都不容错过。但这时你要注意，经过换桶的酒都比较复杂，好在瓶身都会相应地标示。比如在陈年周期内未经过换桶的原酒，在其装瓶后的酒标上通常以Matured/Vintaged in后接具体酒种的名字；如果陈年时发生过换桶储存——这里仅指人为换桶，不是木桶破损、酒液泄漏等意外的补救措施，那么装瓶时酒标上就会出现Finish、Double/Triple Matured、ExtraWood等字。 当然，也有不少酒厂会出一些实验雎酒款，对于这：些小批量的作品，千万别不好意思提问，任何一间小酒馆的酒保都会欢迎。毕竟作为一个外国人来说，能了解IB，在当地那可是会让人刮目相看的一件事。
在很多人的刻板印象里，但凡是带有烟熏味道的威士忌，都是来自艾雷岛的产物，可实际上，这样的想法可真的叫人无奈。虽说艾雷岛上的泥煤的确很多，艾雷岛的酒厂也喜欢就地取材用泥煤来熏麦芽，但这并不意味着只有艾雷岛才能出产带烟熏泥煤味道的酒款啊！
对于酒厂来说，使用何种原料来熏制麦芽，完全是根據自己的实际需要来做决定的。从技术角度来说，不管酒厂所在地为何，只要在熏制麦芽的过程中使用了泥煤，那么就有可能生产出一款带有泥煤风味的威士忌，即使泥煤在艾雷岛常见，难道别的酒厂就不能指定让自己的麦芽供应商给自己专门做一点儿带有烟熏风味的大麦麦芽吗？所以，答应我们，抛掉你的刻板印象，千万别再天真地把一款带有泥煤风味的威士忌轻易归类到艾雷岛去了，好吗？
传说中的地板发芽，现在真的快要变成传说了
喝威士忌的人都知道，用来发酵做酒的必须是发了芽的大麦，发芽大麦的制作过程可以被简化为浸泡、发芽和熏制三步，由于酒厂要求不同，这三个步骤所要消耗的时间也各不相同。如果你曾经注意过一些威士忌酒厂的介绍，那么便会发现不少强调“手工”的酒厂会宣称其采用了地板发芽工艺。所谓“地板发芽”，指的是将泡过水的大麦铺在地板上，以人工不断规律地翻动，同时始终监控着麦芽的温度。这种方式需要相当大的空间，对于人力的要求也很高，因此产量相当有限，对于追求产量和利润的酒厂而言，着实有些不划算。再加上如今现代化科技的全面布局，麦芽厂完全可以限据酒厂的要求进行个眭化定制，这种传统工艺便显露出了一丝尴尬。如今的苏格兰威士忌酒厂大概剩下少数几间保留着传统的地板发芽工艺，不过必须要说的是，是否采用地板发芽工艺对威士忌本身的品质并没有影响，保留这一工艺更多的意义，是为了向历史与传承致敬。
爱丁堡的苏格兰
威士忌体验中心可不是一个单纯的旅游点
如果你的苏格兰旅行第一站定在了爱丁堡，那么千万不要错过在皇家一英里尽头处的苏格兰威士忌体验中心。这个体验中心可真的不是一个简单的旅游点——在短短30分钟左右的参观过程里，你除了可以直接了解到威士忌的整个制作流程，还可以体验到来自苏格兰5个不同产区——高地、斯贝塞、低地、艾雷岛及如今并不太被提及的坎贝尔——的经典威士忌作品。最棒的是，在威士忌品鉴的过程中，你可以借助中心提供的不同产区经典香气刮刮卡，来直接地了解某个产区最具有代表性的风味，在最短时间里把自己培养成一个半吊子专家。
必须要提的是，体验中心里还设有一间餐厅，你不仅可以在这里吃到经典的苏格兰佳肴——苏格兰的菜可真不难吃，当地的三文鱼水准相当出色——还能体验到威士忌和食物的搭配，至于价格，也是在合理范围之内，绝不会让人觉得进了黑店。