“遥远的海市蜃楼，驼队就像移动的山，神秘的梦幻在天边，阿爸的身影若隐若现。”汽车越过贺兰山进人阿拉善境内的腾格里沙漠后，德德玛的那首《苍天般的阿拉善》就一直在耳边环绕。
　　贺兰山是中国为数不多的几个南北走向山脉之一，连绵180公里，横亘于内蒙古和宁夏的交界处。它状如一钩新月，却无新月的静谧，巍峨险峻是一道军事上的屏障，充溢着远古战场的胡笳、厮杀的喧嚣；它又如一把双刃剑，山脉东侧的银川平原，绿意盎然，温柔可人，而西侧的阿拉善腾格里大沙漠，则暴戾狂躁。
　　腾格里沙漠广袤无垠，新月形沙丘链激起一串串涟漪，无尽地扩散，宛如少妇清晨的弯眉，不化妆却有随意的惊艳；踟蹰沙海中的骆驼群，在风沙漫舞中悠闲自在，与沙漠浑然一色，仿佛弯眉下动态的眼睛；沙枣树、梭梭等各种灌木林草，稀疏得仿佛可以数得过来，无力摇曳中，更加衬托了沙漠的浩瀚。
　　驼群把沙漠踩在脚下，偶尔也穿越沙漠公路，对来往的汽车有一种鄙视般的不屑，对峙着不肯让路。我和同伴被激怒了，明知燕雀和鸿鹄迥异，却偏要学堂·吉诃德与风车作战，咆哮着下车，与骆驼面对面对峙。可是，置身于风沙扑面之中，“天漠漠兮地接天，戈壁风劲沙飞旋”是纸上的豪迈，清高立时散落，只好靠在骆驼身上坚强地“胜似闲庭信步”，做高尔基状大声呼喊：“让暴风雨来得……”话音未落，沙粒盈齿；背靠的骆驼突然抽身，我们仰面跌落，向沙漠狼狈地“作揖”。
　　跌跌撞撞上得车来，耳边恰好飘来“阿爸的身影若隐若现”的歌词，有人跟了一句：“唉!德德玛的阿爸胜似沙漠中的驼群”。“哈，呵”——自嘲的笑竟被满嘴的沙粒生生噎回去了。
　　我的朋友兼做导游的杨平，闲适地笑，一种老沙漠人的神态。其实，他也是北京来的，只不过为了他所谓的“高尚的事业”，数年来多次在这里生活。这种高尚的事业是一个被称之为“阿拉善生态协会”的NGO，杨担任秘书长。一批已经富裕起来的企业家们自愿捐款成立了这个组织，企图改变沙漠生态。配合当地政府开发旅游资源，带动经济发展是另一个主要工作内容。我们要前往的月亮湖旅游风景区，就是其中一员开发的。
　　月亮湖?看着车外渺无人迹的沙漠，我满腹狐疑，没准是—个旅游的噱头吧。杨说是真正的湖。不过，到月亮湖要穿越15公里的大沙漠。如何穿越?杨说，见过冲浪吗?我们是沙漠冲浪!危险吗?不危险，但会让晕车者五脏六腑颤抖!
　　车到月亮湖旅游区接待站后，我们换乘“北京212”。爬上车来，遵嘱系上安全带，牢牢抓住特制的扶手，正狐疑路在哪里时，车已然马力轰鸣，疾驰上那状如少妇弯眉的新月形沙丘链。这些沙丘链，远观妩媚，近看则是一道道沙土堆积的沟壑。车翻沙越壑，时而跃上沙海浪尖，时而跌进大漠浪谷。一跃一跌间，尖叫声震耳不绝，连附近的骆驼也驻足观望，仿佛痴笑人间之人折腾自己!
　　车至途中，晕车者已不堪忍受，停车尽吐腹中之物。我等则梳理惊魂，顺乎腾格里的广袤粗犷和豪放，以车点缀，以沙漠为背景，且摆一个沙漠之狐隆美尔式的POSE。一阵狂风掠沙而至，俱成龇牙咧嘴、摇摇欲坠状，几成沙海飞狐。落荒上车，继续刺激、惊险，满嘴沙粒浑然不知地咽下，待惊觉已晚矣，只好以“补钙”作安慰。
　　半个小时的行程，车已至平坦处，远望沙漠，一处绿洲呈现在眼前，方知月亮湖不是噱头，粗犷豪放的腾格里的确深藏着一处妩媚。
　　四面沙山中能拥有如此一湖清水，大自然真是神奇!
　　一个优美的传说，铸造了这种神奇。
　　传说，一位居住在西戈壁的公主，因不满父母的指腹为婚，骑着一只白天鹅飞向自己心上人居住的地方。飞啊飞，飞了七七四十九天，白天鹅精疲力竭，公主急得哭了，落下了伤心的眼泪，汇集成今天的月亮湖。诸君窃笑，我却凝重：历史与传说相比，我有时候更愿意相信传说。谁又能说清两者之间的差别呢。
　　环湖四周，花棒、柠条、沙拐枣、沙枣树、梭梭等各种灌木，迎风盎然，泼墨于黄沙苍茫中；碧绿的草坪如毯延伸，至沙丘链便戛然而止，成—道突然的分界线；湖中芦苇摇曳，碧波映沙，泛着悴黄的绿意，又有一种淡淡的暖意；白天鹅、黄白鸭、麻鸭等水鸟领受这份暖意，成群结队荡漾、嬉戏，甚至不受外界游客的惊扰。
　　阿拉善生态协会的一员宋军先生，数年前，在商海忙碌之际到这里寻找一份宁静，有了这样的感悟：“阿拉善这块土地上，沙漠、蓝天、戈壁，很小的一块绿洲，一片湖泊。还有将羊群视为家人的牧民们，千年不变地生活其中。你看到这些，才能真正了解天人合一，才了解，快乐真的不在于你拥有多少，而在于你感受多少。”于是，他在湖畔的绿洲上建起了蒙古包、度假木屋、别墅等现代化旅游服务休闲设施，成中国第一家集沙漠探险旅游、娱乐休假为一体的五星级度假村。
　　是夜，我们在蒙古包中，品尝着阿拉善特色美味佳肴，体验未喝先酣的阿拉善美酒，伴着悠扬的蒙古长调，感味原始荒凉与现代文明的分界与交融。